1873年～　Levi'sの始まり、過酷な労働を支える武骨なワーク着として

物語の舞台は19世紀半ばのアメリカ西部。ドイツ・バイエルン出身の移民リーバイ・ストラウスは、ゴールドラッシュに沸く1853年のサンフランシスコに渡り、生地や衣料を扱う卸売業を始めました。一攫千金を夢見て集まった金鉱労働者や開拓者たちを相手にした商売です。

転機をもたらしたのは、リーバイから生地を仕入れていたネバダ州リノの仕立て屋、ジェイコブ・デイビスでした。「とにかく丈夫なズボンを」という注文を受けた彼は、馬具用の銅リベットをポケットの角などに打ち込んで補強することを思いつきます。特許を取る資金がなかったデイビスはリーバイに共同出願を持ちかけ、1873年5月20日に特許を取得。リーバイ社はこの日をブルージーンズの“誕生日”としています。

当時のジーンズは「ウエストオーバーオール」と呼ばれ、ファッションとは無縁の純粋な作業着でした。金鉱や鉄道、牧場など、服がすぐに擦り切れてしまう過酷な現場で働く人たちが、その頑丈さを支持したのです。のちに廃坑となった金鉱から、鉱夫たちが穿き潰して捨てていった1890年頃のジーンズが見つかったというエピソードも残っていて、まさに「働くための服」だったことがよくわかります。

ちなみに、今の501のポケットの角にも打たれている小さなリベットは、この発明の名残。古着のジーンズを手に取ったら、ぜひポケットの角をのぞいてみてください。150年前の“丈夫なズボンを”という願いが、今もそこに残っています。

1940年代前後　ブランドアイコンの確立とカジュアルファッションへの定着　大衆の休日着としてのジーンズ

1890年に特許が切れると、他のメーカーも次々とリベット付きのワークパンツを作るようになります。そこでリーバイスは「本物の証」を打ち出していきました。2頭の馬がジーンズを引っ張り合っても裂けない様子を描いた「ツーホースパッチ」、同じ1890年に割り振られたロットナンバー「501」、そして1936年に登場したバックポケットの「赤タブ」。今では誰もが知るブランドアイコンが、この時期に出そろいました。

同じ頃、アメリカではハリウッドの西部劇がカウボーイを英雄として描き、東部の都会人が西部の観光牧場（デュードランチ）でカウボーイ気分を味わうバカンスが流行します。リーバイスも広告にカウボーイを起用し、1934年には初の女性用ジーンズ「Lady Levi's」や、牧場での休日向けウェアを発売しました。仕事着だったジーンズが、「憧れの西部を楽しむための休日着」へと意味を変えていった時代です。

そして第二次世界大戦。物資が統制されるなか、リーバイスは生活必需の作業着として生産を続け、バックポケットのステッチをペンキで描いてまでブランドの顔を守りました（いわゆる“大戦モデル”）。軍需工場で働く女性たちもジーンズを穿き、兵士たちは非番の日に501と白Tで過ごしました。海外の基地にいた米兵の姿を通して、ジーンズは初めて世界の人々の目に触れることになります。

この時代の大戦モデルは、今や数十万円がつくこともある憧れの存在。でも、赤タブや革パッチ、バックポケットのステッチといったアイコンは、手頃な価格の古着にもしっかり受け継がれています。古着屋でリーバイスを見かけたら、まずは後ろ姿をじっくり眺めてみるのがおすすめです。

1950～70年代　ジーンズは若者の象徴としてアメリカのカジュアルファッションを代表するアイテムへ

1960〜70年代ーカウンターカルチャーと自由の象徴

1960年代になると、リーバイスの本拠地サンフランシスコを中心にカウンターカルチャーが花開きます。既存の価値観に疑問を投げかける若者たちにとって、ジーンズはもはや反抗のユニフォームというより、自分らしく生きるための普段着でした。現在のGジャンの原型となる“トラッカー”タイプが生まれたのもこの頃です。

70年代のヒッピームーブメントでは、ジーンズは「自由」そのものを象徴する服に。穿き込んで色落ちし、破れたら継ぎ当てをして、刺繍やパッチで自分だけの一本に仕立てる――そんな着こなしが広まり、ジーンズは世代や国を越えてカジュアルファッションのど真ん中に立つことになりました。

この頃に形が完成したGジャンは、今でも古着屋の定番アイテム。前の持ち主が刻んだ色落ちやリペアの跡も、古着なら“その一着だけの物語”として楽しめます。

戦後〜90年代　メディアの影響でアメリカ古着の輸入の増加から「アメカジ」の代表として日本で定着

2000年代以降　アメリカ生産の終了、グローバル製品がスタンダードに

1990年代になると、海外の安価な製品との競争が激しくなり、リーバイスはアメリカ国内の工場を次々と閉鎖していきます。2002年には1906年から続いたサンフランシスコのバレンシア工場が閉まり、2003年末にはテキサス州サンアントニオの最後の工場も閉鎖。約150年続いた「アメリカで作られるリーバイス」の歴史に、ひとつの区切りがつきました。

それ以降、リーバイスは世界各国で生産されるグローバルブランドとして、今も多くの人に穿かれ続けています。その一方で、過去の名作を忠実に復刻する「リーバイス ヴィンテージ クロージング」のように、自らの歴史を見つめ直す動きも生まれました。そして古着の世界では、「USA製」というタグそのものが、ひとつの時代を映す価値として見直されるようになっています。

古着のリーバイスを手に取ったら、内側のタグをチェックしてみてください。「Made in USA」の文字を見つけたら、それはアメリカの工場で縫われていた時代の一本かもしれません。こんな小さな発見も、古着ならではの宝探しの楽しさです。

今なお欠かせないファッションアイテムとして

金鉱の作業着から始まり、西部への憧れ、若者の反抗、自由の象徴、そして日本のアメカジへ。リーバイスは時代ごとにまったく違う意味をまといながら、150年以上にわたって人々に穿き継がれてきました。これほど長く、これほど多くの人の日常に寄り添ってきた服は、ほかにないかもしれません。

古着のリーバイスの魅力は、そんな歴史の一片を自分の手で穿けることにあります。誰かが穿き込んだ色落ちやアタリには、その一本が過ごしてきた時間が刻まれています。高価なヴィンテージでなくても、80〜90年代の一本やシンプルな定番モデルなら、気軽に普段のコーディネートに取り入れられます。「Side by side」サイドバイサイドでは、5段階のコンディション評価と詳細な平置き採寸で、お気に入りの一本を選びやすくしています。ぜひ、あなただけのリーバイスを探してみてください。

【Q＆A】古着のリーバイスについての解説

Q.古着のリーバイスは、まず何から選べばいいですか。
A.最初の一本なら、定番のストレートモデル「501」がおすすめです。リーバイスの歴史そのものともいえるモデルで、どんな服にも合わせやすいのが魅力。サイズは表記だけでなく、平置き採寸の数値をお手持ちのジーンズと比べて選ぶと失敗しにくくなります。

Q.古着のリーバイスの年代は、どうやって見分けるのですか。
A.細かな見分け方は奥が深いのですが、手軽な目安として内側のタグをチェックしてみてください。「Made in USA」の表記があれば、アメリカ国内で生産されていた2000年代前半頃までの一本である可能性が高いです。年代を想像しながら選ぶのも、古着ならではの楽しみ方です。

Q.ヴィンテージでないと古着のリーバイスを楽しめませんか。
A.そんなことはありません。80〜90年代のアイテムやシンプルな定番モデルは手頃な価格で見つかりやすく、普段着として気兼ねなく穿けます。サイトのコンディション評価を参考に、ご自身が許容できる状態の一本を選んでみてください。